Légendes au Pérou

Les taureaux de Pucará

Les taureaux de Pucará, sont un véritable symbole pour les andins, car ils représentent l’union des énergies négatives et positives, qui garantissent bonheur et protection pour les habitants de la maison, mais aussi fertilité.

Ce sont des sculptures en céramique placées sur le toit de leur maison.

Pour son élaboration, les artisans comptent sur un savoir-faire qui s’est transmis de génération en génération.

Le premier spécimen aurait été conçu près de Puno dans le Sud du Pérou. L’origine de ces taureaux serait la suivante :

Une saison de sécheresse sévère aurait inquiété les habitants, car l’eau devenait rare. Un habitant décida de livrer un taureau en offrande au dieu Pachakamaq, et monta avec l’animal jusqu’au rocher de Pucará. Mais la bête résista si bien que l’une de ses cornes toucha un rocher, et l’eau commença à couleur suffisamment pour que la ville ne souffre plus de la sécheresse.

En 2018, le ministère péruvien de la Culture a déclaré le taureau de Pucará « Patrimoine Culturel National ».

Vilcabamba, le dernier refuge des Incas. 

Lorsque nous faisions le trek des Incas avec notre guide Gilles, thomas eut l’envie de partager un peu de son imagination pour son livre Samoth. En écoutant la suite de son récit, Thomas nous décrivait un dernier refuge, celui de son Pays fantastique. Gilles rebondit sur cela, en précisant que l’histoire de Thomas était similaire à celle de Vilcabamba, le dernier refuge des Incas.

Coïncidence, ou peut-être magie, cela nous démontre que l’imagination rend les choses possibles.

En voici son récit.

À l’ombre des Andes, cachée sous la végétation luxuriante de la forêt amazonienne, dans la province de La Convencion à Cusco, se cache l’un des plus incroyables trésors secrets du Pérou. Vilcabamba était le dernier refuge des Incas, connue également sous le nom de «Cité perdue des Incas», avant la destruction de leur empire par les Espagnols. 

Son emplacement était un mystère pendant des centaines d’années et avait été clairement identifié il y a seulement quelques décennies, en 1964 par l’explorateur américain Gene Savoy, soit 53 ans après la découverte du Machu Picchu en 1911.

Après l’invasion espagnole, les derniers rebelles incas se sont réfugiés à Vilcabamba (jungle sauvage de Cusco) entre 1536 et 1573, où ils ont établi leur dernier refuge, car la jungle en faisait un site inaccessible pour les espagnols, bien qu’ils en connaissaient son emplacement.

Les derniers incas ayant régné à Vilcabamba étaient :  Manco Inca, Túpac Sayri, Titu Cusi et Tupac Amaru I.

La forêt amazonienne a caché les bâtiments de Vilcabamba pendant des siècles jusqu’à sa découverte

Les espagnols ont imaginé qu’une grande richesse d’or et d’argent aurait été emportée à Vilcabamba, mais les recherches n’ont rien donné, si ce n’est, que 500 ans auparavant, ce territoire était celui de la culture pré-Inca ‘Wari’ et que les Incas d’en était servi.

Au total, les vestiges d’environ 60 bâtiments et près de 300 maisons recouvertes de mousse, de lichen, de vignes ont été découverts dans une dense végétation de jungle.

Comme j’ai pu le dire à Thomas, il reste encore plein de trésors à trouver sur cette terre.

Direction Arequipa

Nous sommes restés une journée de plus à Cusco dans notre famille d’accueil au grand cœur « Yvonne », pour se reposer de nos derniers jours intenses de trek.

Au moment de se dire au revoir, l’émotion était présente aussi bien pour la famille d’Yvonne que pour nous. Car oui! Voyager c’est aussi cela, découvrir d’autres personnes avec qui nous partageons des moments forts de notre vie. Nous sommes heureux d’avoir rencontrés de si belles personnes, donnant tout ce qu’elles peuvent pour nous aider.

Notre porte sera grande ouverte à la famille Yvonne et nous ferons tout pour continuer cette belle relation, même à distance et bien sûr en espagnol.

Puis vers 20h30, nous sommes partis en direction de Arequipa pour continuer de vivre notre aventure. Pour cela, nous avons pris un bus de nuit, afin d’éviter 10 heures de trajet en pleine journée et perdre des instants précieux.

Quelques réveils pendant la nuit, mais rien de bien méchant, car ce type de transport est très courant au Pérou.

Montrer la vraie vie à Léa et Thomas, c’est avant tout cela notre mission de vie.

Arrivés vers 7h00 à Arequipa, nous voilà prêts pour découvrir d’autres paysages et d’autres personnes.

Visite du Museo Santuarios Andinos

Nous avons commencé par une visite au Museo Santuarios Andinos, qui nous permet de voir la momie inca « Juanita ».

C’est l’une des momies les mieux conservées au monde, découverte le 8 septembre 1995 à 6 300 mètres d’altitude par un archéologue américain et un guide péruvien, après avoir réposé 500 ans dans les glaces.

Il y a 27 ans, deux hommes arpentaient les flancs du volcan Ampato au sud du Pérou à la recherche de vestiges incas. A cette période, les glaces étaient en train de fondre suite à l’éruption du volcan proche, Sabancaya. La fonte de glace brutalement accélerée a causé la chute de la momie qui se trouvait a l’origine au sommet de la montagne.

L’enfant, âgée entre 12 et 14 ans, aurait été sacrifiée par les Incas lors d’une cérémonie de « capac cocha » (un rite sacrificiel important chez les Incas) afin d’apaiser la fureur du volcan et de demander aux montagnes de bonnes récoltes.

Elle aurait gravi la montagne à plus de 6000 mètres d’altitude, accompagnée de prêtres.

Juanita, affaiblie par la montée, et le froid aurait été anesthésiée par la chicha (boisson alcoolisée à base de maïs) et des feuilles de coca en amont de ce rite, puis aurait été sacrifiée par un violent coup sur la tête. 

Enterrée à l’origine à quatre mètres de profondeur en position foetale entourée de divers objets, aujourd’hui, elle repose dans un caisson à moins 20 degrés toujours dans la même position de fœtus dans le musée Santuarios Andinos à Arequipa. 

D’autres corps d’enfants, soit 8 au total ont été trouvés offerts comme Juanita à la montagne que les Incas vénéraient…

Une découverte incroyable d’un point de vue scientifique, car les organes étaient en très bon état, et ont permis de comprendre les dernières heures de la vie de Juanita, ainsi que la culture Inca,  pourtant, je reste partagée…

Cette culture inca avait une croyance propre à elle, et si ils avaient enterré Juanita au sommet de la montagne, c’était bel et bien pour une croyance religieuse. 

Je suis partagée entre le fait d’en apprendre un peu plus sur notre histoire, mais finalement à quel prix? Au prix de croyances qui étaient très importantes pour certains… Avons-nous le droit de ne pas respecter cela?

Visite de la ville

Puis nous avons visité la ville avec un super guide en anglais qui nous a fait découvrir toutes les particularités d’Arequipa.

Autrefois, c’était une ville où corruptions, et crimes étaient très présents dans les années 90, si bien qu’aucun touriste ne venait ici ou en Colombie. Le règne d’Alan García, de 1985 à 1990, fut marqué par des conflits opposant des groupes terroristes militant pour le droit du peuple et contre l’arrivée du capitalisme étranger. Pendant cette période, de nombreux massacres et enlèvements entraînèrent un état d’insécurité sociétale qui aura entre autres pour conséquence l’exode massif des habitants des régions rurales vers la capitale, entraînant ainsi une véritable crise urbaine à Lima. 

Ce conflit des années 1980-1990 aurait entrainé environ 60 000 morts et 600 000 déplacés de guerre. 

Aujourd’hui, Arequipa devient une ville plus moderne et secure, et devient la deuxième ville du Pérou, à 2 300 mètres d’altitude, au pied des volcans Misti, Picchu Picchu et Chachani. 

Reconnue au Patrimoine Culturel de l’Unesco depuis 2000, cette ville fut construite avec la pierre volcanique blanche, le sillar et lui aurait donné le nom de « ville blanche ».

En quechua, Arequipa (« Ari que pay ») signifie : oui vous pouvez rester.

Mario Vargas Llosa Prix Nobel de Littérature en 2010.

La littérature est très présente ici à Arequipa, car elle a surtout fait parler d’elle au niveau international avec l’attribution du Prix Nobel de Littérature en 2010 à Mario Vargas Llosa, auteur de très nombreux romans.

Personne à la fois très impliqué dans la vie politique de son pays natal, il s’était même présenté contre l’ancien dictateur Fujimori, en 1990, lors de la 1° élection. 

Très apprécié par sa philosophie, ses opinions ont un très grand poids dans la vie intellectuelle et sociale du pays. 

Une bibliothèque de la ville porte son nom en son hommage, et quelle belle preuve que les gens l’apprécient ici au Pérou. ll a d’ailleurs donné plus de 40 000 de ses livres à la bibliothèque d’Arequipa.

Tremblement de terre (earthquake)/terremoto

Le Pérou doit faire face à des événements naturels dangereux, car il est secoué chaque année par au moins 400 séismes perceptibles, car il est situé sur la ceinture de feu du Pacifique.

Pérou a été frappé par 10 tremblements de terre durant 2022 plus importants. Le tremblement de terre le plus puissant en Pérou pour 2022 a pour magnitude 5,1.

Lorsque la plaque de Nazca glisse sous la plaque sud-américaine, des tremblements de terre au Pérou se font ressentir.

Ces séismes peuvent s’accompagner d’éruptions volcaniques, car de nombreux volcans sont présents dans le sud,  culminant entre 4 000 à 6 000 mètres d’altitude. 

Le Misti, symbole de la ville blanche est situé près d’Arequipa, et considéré comme le plus dangereux de tous car c’est un volcan actif. A l’époque Inca, il était considéré comme une montagne sacrée « Apu ». Le volcan Chachani à 6075 m complète le Misti, et borde la ville d’Arequipa

C’est aussi un pays tropical qui subit les fortes averses et les tsunamis, lors de la saison des pluies. Des glissements de terrain, dès éboulements et dès effondrements sont régulièrement remarqués, causés par l’érosion des sols.