Monuments et architectures

Guatapé, un lieu qui colore la vie 

Nous voulions découvrir un lieu qui vaut tout autant le détour. Direction l’ouest, vers Guatape et voir la Piedra del Penol.

Un lac turquoise et rempli d’histoire

Ce lac est la 3ème plus grande retenue d’eau artificiel de toute la Colombie, et fournit 30% de l’énergie au pays.

Pourquoi donc artificiel? Ce lac aurait été créé suite à la construction d’un barrage sur le Rio Nare.

Qui dit barrage, dit également bouleversement des terres et déplacements de population. Dans les années 1970, 4000 personnes ont été obligées de fuir leur plaine, suite à l’inondation de celle-ci.

Pour se faire une idée, rien de tel que d’aller sur ce lac et de s’en rendre compte par nous-mêmes.

Ce lieu apaisant, fait office de vitrine des personnes les plus riches. 

Quel contraste avec les pans de montagnes de la ville Medellin!

Le guide nous indique donc avec une certaine fierté que James Rodriguez, l’ex-joueur du Réal Madrid, une idole en Colombie, se fait construire un palace ici même.

Puis vient celle de Pablo Escobar ou ce qui l’en reste, à notre grand étonnement, car nous ne savions pas qu’ici même était son territoire. 

Pour la petite histoire, l’immense villa plantée de palmier s’appelait la Manuela, est à présent une ruine, dévastée tour à tour par l’armée, la CIA, la police colombienne, les pillards à la recherche du trésor du narcotrafiquant…

Tout était très bien conçu, car la maison Manuela était pourvue de tunnels percés dans la colline servant de cachettes, et aurait été réalisée en triple béton, en prévision de représailles, c’était une véritable forteresse…

Les murs font preuve de cette solidité aujourd’hui. Il y aurait même d’après les locaux d’ici, un sous-marin enfoui dans l’eau, qui servait de cachette à Pablo Escobar.

Les propriétés de Pablo Escobar ont été confisquées par l’état colombien. Mais l’ensemble des propriétés voisines appartiennent encore à sa famille…

Triste révélation de constater que l’empire de la drogue reste présent dans ce lieu si beau.

D’après ce que raconte le guide, sur un autre versant de ce lac, non loin de là, il y aurait un autre riche trafiquant de drogue, qui expose fièrement son domaine depuis le haut de la colline.

La drogue a malheureusement bâtie des empires… qui sont encore d’actualité.

Le guide n’hésite pas à expliquer que le trafic de drogue existe toujours en Colombie, bien que 29 ans se soient écoulées depuis la mort de Pablo Escobar. Il a ajouté qu’après la mort d’Escobar, l’Etat colombien avait confisqué une partie de ses biens, tandis que l’autre partie est tombée entre les mains du cartel de Cali.

La Piedra del Peñol

C’est un énorme rocher aux allures arrondies, d’une hauteur de 220 mètres, planté là au milieu du décor : celui d’un paysage turquoise et artificiel.

Il nous faudra gravir plus de 700 marches pour en découvrir le point de vue.

L’origine de ce gros caillou est encore un mystère. Il daterait d’environ 70 millions d’années, et proviendrait d’une météorite ou d’un volcan. Quoiqu’il en soit, plusieurs légendes ont été racontées à son sujet. 

Ce lieu était un lieu sacré par la communauté Tahami. La légende raconte que la faille dans laquelle l’escalier a été et que le diable aurait voulu emporter la pierre et qu’il aurait sa marque suite à son essai infructueux.

Comme toute chose unique, l’homme veut en être le propriétaire, des actes insensés sont représentés ici.

Cet immense rocher se situe plus ou moins à la frontière des municipalités de Guatapé et de El Peñol (d’où ses de deux dénominations). Dans les années 1980, le maire de Guatapé commença à peindre en blanc, le nom de son village, pour indiquer que cette pierre était à ce village, si bien que cela attire l’œil de toutes personnes. 

Ainsi les lettres G et U qui apparaissent sur la face ouest du roche. En réponse, le village opposé El Peñol protesta cet acte territorial. Il ne reste donc à ce jour, que deux lettres G et U en mémoire.

Les Zocalos de Guatape

Zocalos, sont des décorations qui racontent l’histoire du village. Cela aurait commencé dans les années 1920, lorsqu’un artiste du village José Maria Parra aurait commencé à peindre l’extérieur de sa maison. D’autres villageois lui aurait demandé de faire de même sur leurs murs.    

Suite à la construction du barrage, les villageois décidèrent de replacer ailleurs ces fameux « zacolos » afin de ne pas perdre ce beau patrimoine. Ainsi serait né la « Calle del recuerdo », emblème du village !  Puis dans les années 2000, le maire decida de proposer à tous les habitants de décorer leur maison d’un zocalo.

L’origine exacte de cette tradition reste toutefois incertaine, certains disent que c’était pour renforcer les habitations de l’humidité présente, ou contre les balles des enfants lors de leurs jeux. 

La région de Santander 

Barichara

Nous sommes arrivés dans ce village typique le soir, et pourtant, nous nous sentions déjà si bien.

La pierre est si caractéristique ici, que les habitants l’ont appelée les « patiamarillos », les « pieds jaunes », du fait de la couleur ocre de cette terre dont la poussière jusqu’aux chaussures.

Les murs des maisons sont réalisés en un mélange de roseau et de pisé, nommé « bahareque » avec des murs blanchis à la chaux. C’est une technique vieille de plusieurs siècles.

Au petit matin, la journée présageait qu’il allait déjà faire chaud. Du coup, nous sommes partis tôt découvrir un ancien chemin pavé, le camino reale, construit par les indiens, qui relie Barichara au village de Guane.

Durant notre balade, nous avons eu l’occasion d’observer un phénomène étrange. Un halo s’est dessiné autour du soleil vers midi. Fous rires garantis entre nous! Est-ce la fin du monde? Ou des extraterrestres? Ou sommes nous dans le film The Truman Show? 

En fait l’explication scientifique est la suivante : il s’agit tout simplement d’un cercle de lumière causé par la réfraction des rayons lumineux par des cristaux de glace. Des nuages très fins de très haute altitude (10 000 mètres) ont créé une sorte de tapis voilant le ciel. Au lieu de produire des gouttes d’eau, ces types de nuages de très haute altitude forment des cristaux de glace qui sont en suspension dans l’air. Ces cristaux agissent comme des prismes qui reflètent/réfractent les rayons du soleil à un angle précis (22 °), donnant lieu au phénomène optique en forme circulaire dans le ciel. La lumière est en effet dispersée, comme pour un arc-en-ciel.

D’autres choses sont tout aussi étranges et pourtant ce nous intriguent.

Coutumes des peuples d’avant

Le peuple Guane régnaient sur la région bien avant l’arrivée des espagnols. Et l’une de leur coutume était de se déformer le crâne la naissance en serrant certaine partie avec divers systèmes, afin d’effrayer leur ennemi, servait à différencier les ethnies.

Dans un cimetière découvert, au Chili, et datant de l’époque de la culture Tiwanaku, 58 % des squelettes présentaient une déformation crânienne.

Ces quelques exemples montrent qu’il s’agit d’une coutume ancienne et bien ancrée dans les Andes.

Découvrir une autre culture nous permet aussi de comprendre certaines pratiques, même si celles-ci nous semblent très curieuses.

Depuis notre début d’aventure, nous sommes attirés par beaucoup de choses.

Notre soif d’apprendre nous semble inépuisable.

Et pourtant, ce jeudi 31 mars, une pause s’impose, et surtout pour les enfants. Direction la piscine publique de Barichara. Et quelle surprise, on y arrivant : personne en vue, simplement nous!

Les enfants ont pu apprécier ce moment de détente, au frais, alors que les températures étaient lourdes.

Ce village nous aura permis de déconnecter.

Après cette pause d’esprit, il était temps pour nous de continuer à explorer. Nous avons donc pris un bus direction San Gil pour se rendre au canyon de Chicamocha. Quelle aventure durant la route!

Les routes là-bas ressemblent souvent à un manège qui rebondit dans tout les sens, et où lire est quasiment impossible !

Apres l’effort, rien de tel qu’un bon petit repas à la cocotte sur San Gil.

La région de Boyaca

La région de Boyaca se situe principalement dans la Cordillère orientale des Andes, et se trouve être le berceau d’une ancienne civilisation nommée Muisca. 

Muisca », vient de « muexca » ou « moxca » qui signifie « homme » en langue Chibcha.

Ce peuple travaillaient aussi bien la terre que les mines d’or et d’émeraudes, une des richesses qui causa de nombreuses batailles historiques dont celle pour l’indépendance de la Colombie.

Une autre richesse est encore visible ici même à Leyva : de nombreux fossiles datant entre 130 et 65 millions d’années, dont notamment deux découvertes incroyables d’animaux préhistoriques comme le l’ichtyosaure et le kronosaure, découverts dans les années 1970.

L’ichtyosaure lui a valu son nom de « Kyhytysuka », qui signifie “qui coupe avec un objet tranchant”, en langue muisca, en hommage à cette civilisation. Un bel hommage autant d’années plus tard!

Géant de 17 m de long pesant plus de 40 tonnes, c’est une des plus grandes découvertes pour comprendre l’évolution.

Leyva

Ici, le temps s’est arrêté. Un petit village colonial où rien ne vaut plus que le temps de profiter de chaque instant.

Étant donné que la pratique du trail n’est pas d’actualité pour nous et surtout pour moi, vu l’altitude à prendre en compte, nous en avons profité pour prendre un peu de hauteur.

Direction le mirador de ce village, accompagné de notre super guide improvisé GPS. Pourquoi? Car ce guide n’est autre qu’un super chien qui a pris son temps pour nous indiquer le parcours, ainsi que de nous faire découvrir une superbe petite cascade, histoire de se rafraîchir.

À en croire notre guide GPS, je me dis toujours que les animaux ont du avoir une autre vie avant celle-ci pour être si bon et fidèle.

La casa Terracota

L’architecte Octavio Mendoza a construit exclusivement à la main cette maison, Casa Terracotta avec de l’argile et cuite au soleil. Il la nomme :“le plus grand morceau de poterie au monde”, son “projet de vie”. 

Casa Terracotta, ou Casa Barro en espagnol, est également connue par la population locale comme la “Maison Pierrafeu”.

Il a commencé à travailler dessus il y a plus de 14 ans : son but était de démontrer comment le sol peut être transformé en une architecture habitable en utilisant simplement les ressources naturelles à portée de main. 

Mendoza, qui est aussi un militant de l’environnement, a déclaré : “Pensez-y de cette façon. Dans des lieux déserts (qui existent sur toute la planète), le sol est parfait pour ce type d’architecture. 

Cela signifie que, pour toutes ces régions, un tel système pourrait apporter des logements à des millions de familles “.

Après avoir pris un taxi durant 1h30 pour nous emmèner à Barbossa, puis un bus pour Saint Gil pendant 3 heures, et un autre bus pendant 45 minutes, nous voilà enfin arrivés à Barichara, dans la région de Santander.

Légendes au Pérou

Les taureaux de Pucará

Les taureaux de Pucará, sont un véritable symbole pour les andins, car ils représentent l’union des énergies négatives et positives, qui garantissent bonheur et protection pour les habitants de la maison, mais aussi fertilité.

Ce sont des sculptures en céramique placées sur le toit de leur maison.

Pour son élaboration, les artisans comptent sur un savoir-faire qui s’est transmis de génération en génération.

Le premier spécimen aurait été conçu près de Puno dans le Sud du Pérou. L’origine de ces taureaux serait la suivante :

Une saison de sécheresse sévère aurait inquiété les habitants, car l’eau devenait rare. Un habitant décida de livrer un taureau en offrande au dieu Pachakamaq, et monta avec l’animal jusqu’au rocher de Pucará. Mais la bête résista si bien que l’une de ses cornes toucha un rocher, et l’eau commença à couleur suffisamment pour que la ville ne souffre plus de la sécheresse.

En 2018, le ministère péruvien de la Culture a déclaré le taureau de Pucará « Patrimoine Culturel National ».

Vilcabamba, le dernier refuge des Incas. 

Lorsque nous faisions le trek des Incas avec notre guide Gilles, thomas eut l’envie de partager un peu de son imagination pour son livre Samoth. En écoutant la suite de son récit, Thomas nous décrivait un dernier refuge, celui de son Pays fantastique. Gilles rebondit sur cela, en précisant que l’histoire de Thomas était similaire à celle de Vilcabamba, le dernier refuge des Incas.

Coïncidence, ou peut-être magie, cela nous démontre que l’imagination rend les choses possibles.

En voici son récit.

À l’ombre des Andes, cachée sous la végétation luxuriante de la forêt amazonienne, dans la province de La Convencion à Cusco, se cache l’un des plus incroyables trésors secrets du Pérou. Vilcabamba était le dernier refuge des Incas, connue également sous le nom de «Cité perdue des Incas», avant la destruction de leur empire par les Espagnols. 

Son emplacement était un mystère pendant des centaines d’années et avait été clairement identifié il y a seulement quelques décennies, en 1964 par l’explorateur américain Gene Savoy, soit 53 ans après la découverte du Machu Picchu en 1911.

Après l’invasion espagnole, les derniers rebelles incas se sont réfugiés à Vilcabamba (jungle sauvage de Cusco) entre 1536 et 1573, où ils ont établi leur dernier refuge, car la jungle en faisait un site inaccessible pour les espagnols, bien qu’ils en connaissaient son emplacement.

Les derniers incas ayant régné à Vilcabamba étaient :  Manco Inca, Túpac Sayri, Titu Cusi et Tupac Amaru I.

La forêt amazonienne a caché les bâtiments de Vilcabamba pendant des siècles jusqu’à sa découverte

Les espagnols ont imaginé qu’une grande richesse d’or et d’argent aurait été emportée à Vilcabamba, mais les recherches n’ont rien donné, si ce n’est, que 500 ans auparavant, ce territoire était celui de la culture pré-Inca ‘Wari’ et que les Incas d’en était servi.

Au total, les vestiges d’environ 60 bâtiments et près de 300 maisons recouvertes de mousse, de lichen, de vignes ont été découverts dans une dense végétation de jungle.

Comme j’ai pu le dire à Thomas, il reste encore plein de trésors à trouver sur cette terre.

Direction Arequipa

Nous sommes restés une journée de plus à Cusco dans notre famille d’accueil au grand cœur « Yvonne », pour se reposer de nos derniers jours intenses de trek.

Au moment de se dire au revoir, l’émotion était présente aussi bien pour la famille d’Yvonne que pour nous. Car oui! Voyager c’est aussi cela, découvrir d’autres personnes avec qui nous partageons des moments forts de notre vie. Nous sommes heureux d’avoir rencontrés de si belles personnes, donnant tout ce qu’elles peuvent pour nous aider.

Notre porte sera grande ouverte à la famille Yvonne et nous ferons tout pour continuer cette belle relation, même à distance et bien sûr en espagnol.

Puis vers 20h30, nous sommes partis en direction de Arequipa pour continuer de vivre notre aventure. Pour cela, nous avons pris un bus de nuit, afin d’éviter 10 heures de trajet en pleine journée et perdre des instants précieux.

Quelques réveils pendant la nuit, mais rien de bien méchant, car ce type de transport est très courant au Pérou.

Montrer la vraie vie à Léa et Thomas, c’est avant tout cela notre mission de vie.

Arrivés vers 7h00 à Arequipa, nous voilà prêts pour découvrir d’autres paysages et d’autres personnes.

Visite du Museo Santuarios Andinos

Nous avons commencé par une visite au Museo Santuarios Andinos, qui nous permet de voir la momie inca « Juanita ».

C’est l’une des momies les mieux conservées au monde, découverte le 8 septembre 1995 à 6 300 mètres d’altitude par un archéologue américain et un guide péruvien, après avoir réposé 500 ans dans les glaces.

Il y a 27 ans, deux hommes arpentaient les flancs du volcan Ampato au sud du Pérou à la recherche de vestiges incas. A cette période, les glaces étaient en train de fondre suite à l’éruption du volcan proche, Sabancaya. La fonte de glace brutalement accélerée a causé la chute de la momie qui se trouvait a l’origine au sommet de la montagne.

L’enfant, âgée entre 12 et 14 ans, aurait été sacrifiée par les Incas lors d’une cérémonie de « capac cocha » (un rite sacrificiel important chez les Incas) afin d’apaiser la fureur du volcan et de demander aux montagnes de bonnes récoltes.

Elle aurait gravi la montagne à plus de 6000 mètres d’altitude, accompagnée de prêtres.

Juanita, affaiblie par la montée, et le froid aurait été anesthésiée par la chicha (boisson alcoolisée à base de maïs) et des feuilles de coca en amont de ce rite, puis aurait été sacrifiée par un violent coup sur la tête. 

Enterrée à l’origine à quatre mètres de profondeur en position foetale entourée de divers objets, aujourd’hui, elle repose dans un caisson à moins 20 degrés toujours dans la même position de fœtus dans le musée Santuarios Andinos à Arequipa. 

D’autres corps d’enfants, soit 8 au total ont été trouvés offerts comme Juanita à la montagne que les Incas vénéraient…

Une découverte incroyable d’un point de vue scientifique, car les organes étaient en très bon état, et ont permis de comprendre les dernières heures de la vie de Juanita, ainsi que la culture Inca,  pourtant, je reste partagée…

Cette culture inca avait une croyance propre à elle, et si ils avaient enterré Juanita au sommet de la montagne, c’était bel et bien pour une croyance religieuse. 

Je suis partagée entre le fait d’en apprendre un peu plus sur notre histoire, mais finalement à quel prix? Au prix de croyances qui étaient très importantes pour certains… Avons-nous le droit de ne pas respecter cela?

Visite de la ville

Puis nous avons visité la ville avec un super guide en anglais qui nous a fait découvrir toutes les particularités d’Arequipa.

Autrefois, c’était une ville où corruptions, et crimes étaient très présents dans les années 90, si bien qu’aucun touriste ne venait ici ou en Colombie. Le règne d’Alan García, de 1985 à 1990, fut marqué par des conflits opposant des groupes terroristes militant pour le droit du peuple et contre l’arrivée du capitalisme étranger. Pendant cette période, de nombreux massacres et enlèvements entraînèrent un état d’insécurité sociétale qui aura entre autres pour conséquence l’exode massif des habitants des régions rurales vers la capitale, entraînant ainsi une véritable crise urbaine à Lima. 

Ce conflit des années 1980-1990 aurait entrainé environ 60 000 morts et 600 000 déplacés de guerre. 

Aujourd’hui, Arequipa devient une ville plus moderne et secure, et devient la deuxième ville du Pérou, à 2 300 mètres d’altitude, au pied des volcans Misti, Picchu Picchu et Chachani. 

Reconnue au Patrimoine Culturel de l’Unesco depuis 2000, cette ville fut construite avec la pierre volcanique blanche, le sillar et lui aurait donné le nom de « ville blanche ».

En quechua, Arequipa (« Ari que pay ») signifie : oui vous pouvez rester.

Mario Vargas Llosa Prix Nobel de Littérature en 2010.

La littérature est très présente ici à Arequipa, car elle a surtout fait parler d’elle au niveau international avec l’attribution du Prix Nobel de Littérature en 2010 à Mario Vargas Llosa, auteur de très nombreux romans.

Personne à la fois très impliqué dans la vie politique de son pays natal, il s’était même présenté contre l’ancien dictateur Fujimori, en 1990, lors de la 1° élection. 

Très apprécié par sa philosophie, ses opinions ont un très grand poids dans la vie intellectuelle et sociale du pays. 

Une bibliothèque de la ville porte son nom en son hommage, et quelle belle preuve que les gens l’apprécient ici au Pérou. ll a d’ailleurs donné plus de 40 000 de ses livres à la bibliothèque d’Arequipa.

Tremblement de terre (earthquake)/terremoto

Le Pérou doit faire face à des événements naturels dangereux, car il est secoué chaque année par au moins 400 séismes perceptibles, car il est situé sur la ceinture de feu du Pacifique.

Pérou a été frappé par 10 tremblements de terre durant 2022 plus importants. Le tremblement de terre le plus puissant en Pérou pour 2022 a pour magnitude 5,1.

Lorsque la plaque de Nazca glisse sous la plaque sud-américaine, des tremblements de terre au Pérou se font ressentir.

Ces séismes peuvent s’accompagner d’éruptions volcaniques, car de nombreux volcans sont présents dans le sud,  culminant entre 4 000 à 6 000 mètres d’altitude. 

Le Misti, symbole de la ville blanche est situé près d’Arequipa, et considéré comme le plus dangereux de tous car c’est un volcan actif. A l’époque Inca, il était considéré comme une montagne sacrée « Apu ». Le volcan Chachani à 6075 m complète le Misti, et borde la ville d’Arequipa

C’est aussi un pays tropical qui subit les fortes averses et les tsunamis, lors de la saison des pluies. Des glissements de terrain, dès éboulements et dès effondrements sont régulièrement remarqués, causés par l’érosion des sols.

Excursion à Lima.

Première journée pour notre tribu à Lima, capitale du Pérou, accompagné d’un guide espagnol/anglais. Grâce à lui, nous avons pu arpenter les rues du centre historique, classé par l’ Unesco sur la liste du Patrimoine Mondial. Et quelle incroyable richesse architecturale!

Lima, capitale du Pérou, était appelée autrefois « la ville des rois », et son nom d’origine proviendrait de « Cuidad de los Reyes »en référence aux rois mages (date de fondation qui correspondrait à la période de l’épiphanie). Une ville qui laisse à penser à un lieu où le confort de vie semblerait être acté. Malheureusement, il n’en est rien, et voici l’envers du décor.

En analysant le drapeau du Pérou, celui-ci est est très représentatif de son histoire : le rouge symboliserait le sang qui a été versé par les hommes qui ont lutté pour défendre le pays et sa population, tandis que le blanc symboliserait la liberté, la justice et la paix souhaitée.

Au grès des ruelles, des statues de Femmes de l’époque sont représentées, vêtues de la tête aux pieds, ne laissant apparaître qu’un œil…Voilées certes, mais visiblement libres de se promener seules, provoquant la ferveur religieuse de l’époque. Comportement adopté au début par les femmes métisses de la bonne société, elles échappaient ainsi à la vigilance de l’homme, dissimulaient leur identité, race, âge et se permettaient de nombreuses libertés, comme flirter dans l’anonymat le plus complet, ce qui occasionnait parfois des confusions; Un homme pouvait donc courtiser sa propre épouse, belle-mère, fille ou cousine sans le savoir. L’église a souvent tenté de faire interdire cette pratique sans succès et la vice-royauté s’est contentée de la tolérer pendant 3 siècles. Étonnant à voir, ces limdéniennes voilées du XVIe au XIXe siècle sont devenues paradoxalement le symbole de la libération féminine dans le monde.

Un peu plus loin, des habitations joliment colorées à première vue à flanc de montagne, marquent malheureusement une pauvreté importante à Lima. Séparées par un mur, ces habitations ne sont ni plus ni moins des bidonvilles, dans lesquels de nombreuses familles survivent chaque jour… par exemple le réseau d’eau courante n’est pas mis en œuvre sur ces zones. Les familles sont donc obligées d’acheter l’eau à des camions citernes, 6 fois plus chère et sans aucune garantie de qualité que celle distribuée de l’autre côté du mur. A titre de comparaison, la consommation d’eau potable en France est en moyenne de 150 à 160 litres par jour et par habitant. Je vous laisse imaginer le coût de l’eau potable?

Lima, c’est aussi un lieu d’études particulier avec le terrible courant marin marin « El Nino ». El Niño est un phénomène climatique dont l’origine est assez mal connue. Il se traduit pas une hausse de la température à la surface de l’eau (10 mètres environ) de l’est de l’océan Pacifique, autour de l’équateur. Le nom de El Niño – qui veut dire « l’enfant » en espagnol – ferait référence à Jésus, car ce phénomène atteint son apogée à l’époque de Noël. Joli symbole et pourtant si terrible. El Niño frappe le Globe de façon différente. Les eaux chaudes de surfaces sont poussées vers l’ouest, où il se produit conséquemment de fortes précipitations (à cause de la chaleur et l’humidité) et une remontée des eaux froides le long des côtes américaines. Mais lorsque la Terre est frappée par El Niño, les eaux près de l’Australie et de l’Asie sont plus froides, provoquant des sécheresses. Des ouragans se forment ainsi au milieu du Pacifique et frappent la Polynésie.

El Nino est un élément clé sur cette terre, comme le sont les saisons et n’hésite pas à frapper de nombreuses fois Lima, laissant une ville au bord du chaos, avec des milliers de sinistrés et sans eau potable, y compris pour les classes aisées.

Au fur et à mesure de la visite, Lima nous démontre un visage dur et qui pose question sur notre manière de vivre.

Cette fillette détiendrait elle les clés du bonheur?

Nous, qui aimons tant la nature, Lima est essentiellement assourdissante et bétonnée. Les rares endroits verts sont les lieux privilégiés de chats de rue et « du pigeon du Pérou » : alias, L’Urubu noir (Coragyps atratus). Curieux d’apercevoir un vautour en pleine ville, et pourtant c’est bien celle d’une image où vivre et survivre coexistent ici.

Lima une ville si complexe, et pourtant, la nature nous offrira un beau cadeau : côtoyer pour la première fois, 165,2 millions km² d’eau de l’océan pacifique, qui ont permis aux aventuriers d’explorer de nouvelles contrées.